白菜是我国的原产蔬菜，北方俗称大白菜，南方俗称黄芽菜，其栽培面积和消费量在国内居各类蔬菜之首，被称为“百姓之菜”“菜中之王”。

历史名人眼中的白菜
宋代苏颂在《图经本草》中说：“扬州一种菘，叶圆而大……噉之无滓，绝胜他土者，此所谓白菜。”明代李时珍引用宋人陆佃的《埤雅》说：“菘，凌冬晚凋，四时常见，有松之操，故曰菘，今俗谓之白菜。”白菜在古代叫菘，名字很独特，象征着白菜像松柏一样凌冬不凋、四季长有。
虽然白菜在现代是大路菜，但在古代的文人墨客眼中却是宝贝，吃的时候非常讲究。

唐代韩愈有“晚菘细切肥牛肚，新笋初尝嫩马蹄”的佳句，把菘、笋的美味吃得诗意盎然。小他几岁的刘禹锡也有诗云“只恐鸣驺催上道，不容待得晚菘尝”，竟然把未能吃到晚秋的白菜当作一大遗憾。宋代大美食家苏轼更夸张：“白菘似羔豚，冒土出熊蹯”，直接将白菜与羊羔、熊掌相媲美。鲁迅在《藤野先生》一文中把白菜尊为“胶菜”：“大概是物以希为贵罢。北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为‘胶菜’”，对白菜之喜爱可见一斑。
许多古代及近代历史上的著名人物还与白菜有着深厚的感情、不解的缘分。

朱元璋做皇帝前曾当过和尚，有一次因家乡闹饥荒外出乞讨时昏倒在路边，被一老婆婆救起，还煮了一碗汤给他喝。朱元璋喝后精神大振，问是什么汤那么美味。老婆婆苦中取乐，笑说是“珍珠翡翠白玉汤”。其实就是把家中仅有的一块豆腐，掺和着几片烂白菜叶、几棵枯萎了的菠菜，煮成了一碗连普通也称不上的汤。

据说，齐白石先生也非常爱白菜，翻开他的美食私家史，密密麻麻都是“白菜”两个字。他有一幅写意的大白菜图，画面上点缀着鲜红的辣椒，题句“牡丹为花中之王，荔枝为果之先，独不论白菜为蔬之王，何也？”于是乎，“菜中之王”的美称不胫而走。齐白石先生还有一段拿自己的一张白菜画去换一车鲜白菜的佳话，惹人捧腹。

寻常百姓眼中的白菜

白菜在民间被称为“百姓之菜”，这种普遍种植的廉价蔬菜，是普通百姓饭桌上的家常菜，特别是在北方的冬季，大白菜更是餐桌上必不可少的，有“冬日白菜美如笋”之说，亦有“百菜不如白菜”之说。

而且，经过霜摧雪打后的白菜，味道特别鲜美，百吃不厌。农村有句歇后语：“霜打的白菜——分外甜”，这是因为经过霜雪的白菜去了涩和淡，少了辛辣气，变得清幽、醇厚，甜润润、脆生生的。正如白居易的诗中所云：“浓霜打白菜，霜威空自严。不见菜心死，翻教菜心甜。”

秋冬季的白菜不仅好吃，还具有养生的功效。秋冬季空气特别干燥，寒风对人的皮肤伤害极大，而营养价值高、口感甜美的白菜富含维生素，多吃可以护肤养颜、润肠排毒，还能促进人体对动物蛋白质的吸收。清代赵学敏的《本草纲目拾遗》就记载，白菜汁甘温无毒，利肠胃、除胸烦、解酒渴，利大小便，和中止嗽，且“冬汁尤佳”。

我对于白菜，始终有着难以割舍的感情。在过去生活极其困顿的年月，家家能吃上一顿完整的大油炖白菜就算不错了，吃到最后倒点白开水连菜汤一并喝掉，那是真真的美味。那时，多数家庭吃白菜，要么是白水煮白菜，掺杂着几根掰断的粉条，粉条也是稀罕品，是最先被小孩子们瞪大眼睛抢挑吃完的；要么是醋溜白菜帮，酸酸的，带点甜头，也能吃得津津有味；要么是素调白菜心，大人们就着一壶老酒，身边围着一群饥馋的孩子，你争我抢一阵子，也挺有趣味的。

最让我记忆深刻的是某年冬季，我和发小小三子一块儿到老运河对岸的村子里拾菜叶炖鸭油吃。对岸的村子是个种菜大村，每天早起我和小三子挎着竹篮，走闸口桥，过十八弯，到人家菜地旁边捡拾不要的蔫菜叶和菜根，回到家洗干净，炒着吃、炖着吃、调着吃，算是帮助大人们贴补了家用。那一次我俩去得早，看见年龄大概30来岁的夫妻俩已经在地里侍弄白菜，准备赶大集，想抢个早，发个利市，卖个好价钱。我俩就帮着他们摘采，很快就装好了车。临走前，他们送了我们每人一棵大白菜，并对我们说：“多勤力的孩子，拿回去炖菜吃吧！”我俩激动得无以言表，蹦蹦跳跳地回了家。

回去的路上，小三子突发奇想，说道：“咱们用鸭油炖白菜吃吧。”这个提议绝对可行，小三子的父亲在屠宰公司干活，鸡鸭猪羊几乎每天都宰杀，家里存点肥油是没问题的。说做就做，我们从小三子家里端个铁锅，又抓了点鸭油，来到河边的二凳沿上。我们用三块石头搭起锅墙，架上铁锅后倒上河水，放上鸡油和洗净的白菜帮，扯几根干树枝便生起火来。不一会儿，一锅鸭油炖白菜就做好了，顿时香气扑鼻，吃进肚里，那叫一个香、一个乐、一个爽呀。后来，我们把剩下的嫩白菜心拿回家里“交公”，又着着实实被家长狠夸了一顿能干，那天夜里的梦也变得香极了，乐极了，爽极了。

如今，白菜的种类越发丰富，大白菜、小白菜、高桩白菜、娃娃菜、包尖白菜、卷心菜、佛手白菜，不一而足，也一直没有离开大众的饭桌。我对于白菜更是吃不够、吃不厌，但想要找回儿时吃鸭油炖白菜的味道，却很难了。