东营，这块年轻的土地，如今越来越成熟了。若是生在咸丰五年以前，您绝对没机会在这里的新生平原上落脚，因为那时，这片土地还在海底，整日价与海浪嬉闹。不，也可以说，正在黄土高原的某个沟坎里，偷偷聆听那支煞是撩人的信天游：羊肚肚手巾呦～三道道蓝……。

丙午金秋，应好友诚邀，与几个闺蜜一起来到东营，游览黄河三角洲国家地质公园，期待着老天能赏个脸，息风平浪，让我们顺利登船出海，去见证一场河海相拥的奇观。还好，天空虽时有浅灰色的云翳掠过，却难聚风雨。

游船顺大河向东，两岸芦苇渐渐退向远方。河面却越铺越宽。脚下的黄河不再是山涧峡谷奔突跳跃的激流，却像刚刚吃饱喝足的老虎，缓慢地踱着步，不慌不忙向前推涌。水色是浑厚的土赭黄，船底擦过水下浅浅的拦门沙，水流轻轻震颤，泥沙随波时隐时现地翻卷。

船至河口，天地豁然敞开，渤海铺展在眼前。一船人先是鸦雀无声，接着一片赞叹！只见茫茫无涯的水面，像是被谁用巨刃骤然剖开，一侧是日照金山的沉黄，一侧是澄澈透亮的碧蓝，黄蓝对峙，犬牙交错，一直绵延至天尽头。抬眼望去，长空寥廓，水天一线，鸥鸟成群掠过水面，翅尖划过黄蓝两色波涛。岸边滩涂上，白茫茫的芦花随风起伏，盐滩碱蓬点缀出块块红毯，潮沟蛛网般蔓延。迎面扑来的劲风里，既有大河裹挟的黄土气息，又有海水淡淡的腥咸。

蒹葭苍苍，大河汤汤，我们已然分辨不出，哪一滴曾亲吻过巴颜喀拉北麓的那朵雪莲；哪一涓还裹挟着星宿海的点点晨光；更无从知道，哪一泓被遗忘在扎陵、鄂陵湖畔；哪一缕已渴死在奔波的路上。山一程水一程，知其然者只有万里长风：茫茫一脉出昆仑，奔流到海不复回！

黄河西出，5464公里的长路。当你款款流出巴颜克拉山，便知前程必定山高水险；当你左奔右突，跃下青藏高原，母性的激素早已充斥体内。是高原草甸的涵养，还是上帝赋予的灵性？行至黄土高原，你似乎有些犹豫。我常想，既然高耸巍峨的贺兰山，都挡不住你东行的脚步，那质地疏松的黄土高原，又何尝是你面前的障碍？晋陕大峡谷，不正是你尖牙利齿的杰作吗？但是，你却转头沿贺兰山一路向北，定是想用柔软的臂弯，去拥抱更多的孩子，想让黄土高原在遥远的海边，再续一缕黄色的血脉。

那一年，为了离黄河源头更近些，我去了青海果洛。从兰州出发，一天之内，不仅要忍受大巴十一个小时的车程，更得适应海拔从1600到3600米的骤然缺氧过程。途径甘南玛曲，一座不起眼的三孔平板桥横过水面，却是大名鼎鼎的黄河第一桥。周边就是黄河大拐弯形成的最大草原湿地，蓝天白云，满眼葱绿，间或点缀着星星点点鹅黄色的金莲花。我们最终抵达巴颜喀拉山主峰年宝玉则脚下。巴颜喀拉山横亘青藏高原，东西绵延千里，海拔5369米的年保玉则耸立在山脉东段，它不仅是一座藏地圣山，更是长江黄河的天然分水岭。山南泉水溪流聚集到大渡河水系汇入长江；山北冰融雪水奔赴黄河干流。雪山皑皑，是大河东流途中最先邂逅的高原神山，这里离黄河发源的最初心跳大约三百多公里，河水一路东来，清澈平缓，恬静柔顺得像水边梳妆的少女。

最初，黄河由发源地青海流入甘肃，在甘肃绕了一个巨大的U型弯，绵延成四百余公里的宏大河曲，然后掉头西北，又回到青海。在这巨型大拐弯的顶端，黄河在无垠的高原草甸上舒展出一道道优美的S型曲线，这便是著名的九曲黄河，而九曲黄河第一弯，在四川省阿坝自治州若尔盖县唐克乡境内。

唐克乡的黄河边上，有一座寺庙叫索克藏寺，登上索克藏寺后面的一个小山包，就是黄河走势最佳观测点。站在高高的观景台上，看黄河仿佛从天边曲曲绕绕缠缠绵绵一路走来，没有磅礴的霸气，没有滔天的浊浪，听不到拍岸的惊涛，也看不到高出地表的堤岸，犹如一道道流畅的飘带，静静地依偎在青藏高原上。我想，这大概就是母亲的体态吧。

踏破贺兰山阙的黄河，被高原的水，西北的风鼓胀着，俨然是一条精气神儿十足的中国龙。此时，它龙尾一摆，沿贺兰山东麓毅然北上，于是，便有了塞上江南的“长河落日圆”。

穿行在千沟万壑，支离破碎的黄土高原上，这条东方巨龙愈加威风凛凛，疏狂不羁。在晋陕大峡谷腹地，它不能容忍身边的骤然束缚，更见不得脚下陡然的落差，便在那万年壶口之上，一声长吼，卷起千堆雪，唤来动地飙。然后，跳龙门，走潼关，闯三门峡，过小浪底，出桃花峪，恣意于华北平原上。奔向大海的前夕，又将携载的泥沙铺展成一块块新生的土地，任那里绿芽萌发，草木葳蕤。

千百年来，黄河，这条在中华大地上奔腾不息的巨龙，既有慈母的恩泽，又有艰难前行的无奈。俗话说：“黄河九曲走天下，一石河水六斗沙。”试问，世上还有那条河，能撑得起如此的重负？地上悬河，比不得天上银河，一不留神就会偏离轨道。两千五百多年来，黄河决口多达1549次，改道26回。扇面边缘北到天津，南到江淮。古城开封就曾被黄河水六次漫灌，两度沦为地下城。更残忍的，是明末李自成义军包围古城时，驻守古城的明周王竟然“以水代兵”，掘开黄河大堤，致使34万开封百姓成为水下冤魂。还有那幕震惊中外的1938年花园口大惨剧，当局为抵御日寇，炸开了黄河大堤，致使豫、皖、苏三省的44个县成了水乡泽国。

在黄河唯一穿城而过的省会城市兰州，滨河南岸矗立着一组花岗岩雕塑——黄河母亲。那是我国著名雕塑家何鄂的力作。花岗岩选自泰山，厚重粗朴，颜色近似黄土，极具黄土高原的质感。何女士没有把黄河塑成奔腾怒吼的巨人，而是选择了一位温婉沉静的母亲形象。她的理解是：黄河不只有洪水咆哮的一面，更是一位历尽沧桑，默默养育生灵，承载苦难，托起希望的母亲。

千百年来，黄河，早已流进了华夏子孙的血脉，成为东方文明的坐标。半坡先民在这里种下粟米；仰韶彩陶在这里闪耀光彩；黄帝、炎帝的传说，写满了黄河两岸；大禹治水的故事代代相传；夏商周王朝，依托这片沃土建立基业；秦皇汉武，唐宗宋祖，多少王朝在黄河两岸上演兴衰更迭。诗经的歌咏，汉赋的华章，唐诗的豪情，都伴着大河的涛声流传千古。曾几何时，一曲《黄河大合唱》，更是唱出了民族不屈的筋骨。

一个不屈的民族，一群如黄河般不辞劳苦的子孙，他们生于斯长于斯，更懂得如何守住自己的家园，誓还大河安澜。近年来，政府已将黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家重大战略，一条跨越九省的大河，迎来了全新守护篇。《黄河保护法》落地施行，千年大河第一次拥有专属法规，从此治河不再是单点修堤筑坝，而是全流域统筹、山水林田湖草沙一体共治：上游守护着河源的一池清水；中游锁住并减少冲入河道的泥沙；小浪底水库作为水沙调控的中心枢纽，适时调水调沙，守住河道生态基流，使上世纪经常发生的黄河断流，终于成为过往。而东营黄河三角洲，依然在以每年5-6平方公里左右的速度生长。

感谢我的朋友，帮我补足了过往与黄河“见头不见尾”的缺憾。东营一行，虽然短暂，却让我对这块年轻的土地滋生了丝丝的眷恋。1855年，铜瓦厢一声巨响，七百年南奔夺淮入海的大河骤然转身，穿大运河，侵大清河旧道，直奔渤海，那该是新东营震天动地的第一声啼哭。到如今，百多年过去了，不，按朋友的说法，应该是半个多世纪过去了，因为那时，年轻的他（她）们，刚刚来到这块同样年轻的土地上。他们是来参加石油大会战的。上世纪六十年代初被发现的华北大油田，像一块被打碎的镜子，铺展在地下深深的岩层中，那可是新中国工业基础的血脉，经济崛起的脊梁。年轻的他（她）们，心里卯着一股劲儿，不惜青春，哪怕生命，只为破镜重圆！如今，他（她）们已是满头芦雪，脸上遍布潮沟，看起来与这片热土已不分彼此地融为了一体。

在去参观孤东海堤的路上，听朋友娓娓述说着当年参加围海造堤的往事，语气平缓，无波无澜，好像那场著名的孤东会战已成过往烟云。

上世纪八十年代，胜利油田已进入大规模开发阶段，但孤岛海滩采油点还是泥质滩涂，潮起即淹难以作业。为了逼退沧海，实现浅海采油陆上化，孤东石油大会战就此打响。三年时间，数万石油健儿硬是建起了一座绵延数十里的海上长城，喝退海浪，围海造陆76平方公里，使油井、管线、厂房得以落地，且堡垒般抵御着渤海风暴潮，确保油田生产与家园的安全。如今，孤东油田已开采原油超过一亿一千万吨，对家国贡献巨大。

长堤上人来车往，熙熙攘攘。海风拂面时，一种全新的感觉由心底涌上眉梢：脚下是片持续生长的土地；右边黄河正奔流入海；身后的大片湿地不仅芦花飞雪，万鸟翔集，还有数不清的井架、吸油机；身边是一脸满足感和幸福感的闺蜜。看着朋友忙前忙后地为我们取景、留影，我突然觉得，此时海浪轻轻拍打堤岸的碎碎细语，正是我对他（她）们发自内心的美好祝福！

驱车返程时，正夕阳西下。捋一捋被海风吻乱的发丝，我们挥手告别大海。西边的天际已由浅蓝渐成嫣红，远处的树木，近处的花草都有些模糊了，只有三五成群的吸油机，把自己立成不规则的红树林，在夕阳的余晖里，不断地向我们点头致意……