七十年代，我少儿时，家在农村，冬季多与地瓜为伴。冬天，早上是一锅煮地瓜，或下点玉米面或小米，连稀加稠地吃上一碗。中午，一般会吃地瓜面窝头，偶尔加点豆面。晚上，有时吃块锅底下烤的地瓜。

       提起地瓜，它如何来到我国，还真有一个传奇故事。明朝万历年间，福建长乐商人陈振龙在菲律宾经商时，发现了西班牙人从美洲带来的地瓜。这种作物耐旱、高产、适应性强，陈振龙马上想到可以解救家乡的饥荒。当时西班牙殖民者严禁地瓜外传，陈振龙冒着生命危险，将地瓜藤缠绕在航船的缆绳上，表面涂上泥巴，躲过检查，历经七天七夜航行，费了九牛二虎之力才将地瓜藤带回福州，并试种大获成功，有效缓解了当时的粮荒，随后逐渐向其它省份传播。

       提到"七十年代的地瓜"，这勾起了许多人难忘的记忆。在那个物资相对匮乏的时期，细粮是定量分配或供应的，很多人吃不饱。地瓜因为产量高、适应性强，无疑成为填补粮食缺口的重要食物。在很多地方，特别是在青黄不接的冬春时节，它就升级为"主食"。

       有的人可能会说，地瓜不错呀，挺好吃的。但七十年代种植的地瓜品种与今天有很大不同：一是品种单一，主要是白瓤的品种；二是纤维较粗，当时的地瓜，其纤维（俗称"筋"）比现在的品种要多、要粗，口感粗糙；三是几乎无甜味。

         当时，地瓜的主要吃法有这么几种：

      一是煮地瓜，这是最常见的吃法。将地瓜洗净切块，和少量米一起煮成地瓜饭，或者直接用水煮一大锅地瓜当饭吃。     

      二是蒸地瓜，在蒸馒头的锅里，放上几块地瓜一起蒸熟，作为主餐的一部分。

      三是烤地瓜，虽然也有，但不像现在，更多是自家灶膛里烤。做完饭后，灶里还有余烬，把地瓜埋进去，利用余温烤熟。

     四是做成地瓜干，将地瓜切成片或条，晾在地里或房顶上，直接在太阳下晒干。这种地瓜干非常硬，吃的时候需要蒸煮才能变软。

      五是将地瓜干磨成粉，就是地瓜面，然后混合少量的面粉或玉米面，做成窝窝头、贴饼子。在一些地区，用地瓜面糊在鏊子上摊成"煎饼"。

      六是有心的家长将地瓜煮或蒸熟，晒半干，切成条，当作美美的零食。

      那个年代，为了保证冬春都有地瓜吃，除做成地瓜干外，聪明的人们学会挖地窖子（俗称为地窨子）贮存。要在地下挖约两米多深、一米多宽的深沟，用枝干与秸杆盖上，并覆上一层厚厚的土，留有一个进出口，用草苫子盖上。利用地下相对恒定的温湿度来储存地瓜，可以防止其冻坏或腐烂，这样可保存三四个月。

       对于很多经历过那个年代的人来说，地瓜可以说是"吃伤了"的食物。由于吃得太多、太频繁，最大的体味是大量食用后，容易产生胃酸过多、"烧心"的感觉，这也应是那个年代的集体记忆。

       七十年代的地瓜，是那个时代的烙印。它不再是今天我们追求的美食甜品，而是维系生存的"救命粮"。它承载着一代人关于饥饿、温饱和苦涩的、叠加的复杂记忆符号。

       如今，当我们在街头闻到烤地瓜（如烟薯25号）的香味时，对于我们这个年代的人来说，那香气里不光只有甜味，更有一段难以磨灭的岁月痕迹。